Продемонстрируй мне собственные бактерии, и я сообщу, кто ты.
Представьте себе: обнаружилась основная обстоятельство плодородности перегноя и компоста, здоровья и квинтэссенция плодородия. Сейчас представьте, что она выделена и многократно усилена. Речь заходит о нужных микробах.
на данный момент изучено приблизительно 3000 видов микробов. Одни из них в целом оказывают помощь живым существам, а другие их угнетают либо ими питаются. Первые делают массу нужных дел: производят органику методом фотосинтеза (все виды одноклеточных фотосинтетических бактерий и водорослей – как раз они насыщают едой воды океанов, рек, прудов и озёр и «кормят» всех других их жителей. Вспомните: зацветшая, зеленая вода – стимулятор роста и прекрасное удобрение!); превращают азот воздуха в азотное питание для растений (бактерии-азотофиксаторы, например, и те, что живут в клубеньках на корнях бобовых); разлагают органические остатки до несложных веществ (целый легион гнилостных, бродильных и сквашивающих бактерий, дрожжей и других грибков, благодаря которым и образуется земля, и к корням возвращается все, что растения когда-то забрали из нее. Эта несколько микробов создаёт комиост+ и перегной; многие из них деятельно очищают почву и воду от отходов и всяких остатков); освобождают минералы – элементы питания – переводя их в свободное состояние (эти микробы применяют энергию распада неорганических соединений, видятся и в тёплых источниках, и на громадных глубинах в земной коре); наконец, перерабатывают вредные и ядовитые вещества в безвредные, в случае если лишь сами не гибнут (масса бактерий, используемых для очистки сточных вод, животноводческих помещений и проч.). Многие из перечисленных микробов создают фон, неприемлемый для жизни вредных микробов, и вытесняют их из среды. Эти микробы никогдане вредят живому, наоборот, их работа формирует для здоровья растений, человека и животных наилучшие условия. Около сотни видов их населяют отечественный желудочно-кишечный тракт, и без них нереально обычное пищеварение. Это – саногенные(здоровье рождающие), либо регенеративные, микробы, для простоты назовем их нужными.
Вторая несколько микробов или выделяет вредные и ядовитые вещества (к примеру, зловонные газы – метан, аммиак, сероводород и другие; либо токсины1, вызывающие расстройства организма, как это делают вредные микробы), или применяют живые клетки для жизни и питания (все растений и болезни животных); в случае если их через чур много, они смогут вытеснять из среды нужных микробов. Это – патогенные,либо дегенеративные, микробы, потом будем именовать их легко вредными.
Сейчас факты. В стерильной среде неосуществима никакая жизнь.чистота среды и Процветание растений, а из этого и здоровье человека и животных, обуславливаются не стерильностью (самый ужасный и преступный миф отечественного времени!), а обилием нужных микробовв среде. В отечественной же среде – все напротив, по причине того, что у нас, «Милочка, «микробов» и Комет убивает!», а антибиотик – лучший приятель. Нужные микробы преобладают в естественной,живой среде, а в среде неестественной, насыщенной ядами, промышленными отходами, удобрениями и лекарствами, смогут преобладать вредные микробы. Не забывайте, зло – это отечественный ужас?.. Мы через чур опасаемся микробов. Травим их нещадно. Гибнут и вредные, и нужные, и среда «обескровливается». Сейчас она больше подходит для вредных, да и вытеснить их некому – как, к примеру, в неизменно вспахиваемой земле либо в кишечнике, расстроенном полу антибиотиками и ядовитым кормом.
Избавиться от неприятностей возможно одним методом: насытить среду нужными микробами.Микробы, как и другие живые существа, склонны «идти за фаворитом». В любой среде скоро завоевывают лидерство пара главных видов микробов, а все остальные подлаживаются под них. В случае если обеспечить перевес нужных микробов, они начинают лидировать и изменять свойства среды в лучшую сторону. Необходимо лишь иногда додавать их.
Вот из-за чего перегной и компост так разительно увеличивают силу растений. Вот из-за чего настои навоза либо травы так стимулируют рост растений – это же жидкая культура нужных почвообразователей!
А сейчас представьте: забрать целый комплект различных нужных микробов, усилить их свойства отбором, подобрать неповторимый комплект видов, талантливых сосуществовать совместно в одной среде, и дать это каждому человеку. Придумали и воплотили это, само собой разумеется, японцы. Эффект был легко фантастическим.
Препарат назвали ЭМ – действенные микробы. В него входит 80 штаммов4 нужных микробов. Размножаются они в простой трехлитровой банке с добавлением пары ложек меда либо патоки. Спустя семь дней возможно разводить в сто либо в тысячу раз. Получается 3 тонны раствора – хватит, дабы трижды за лето выливать по ведру на любой квадратный метр грядок, что дает весьма сильный эффект. Японцы вот уже 15 лет окружают ЭМ-разработками хозяйство и свой быт.
Регулярное добавление препарата в землю в виде полива усиливает ее структурность и плодородие так, что отдача растений увеличивается не на 30 – 50%, а в 3–5 раз. Такие эти уже взяты в теплицах и на огородах Улан-Удэ. Выращены кочаны капусты по 24 кг; плоды перцев и томатов достигали 800 г при том, что их количество не уменьшалось, а возрастало. То же замечали и в плодовых садах и на полях. Двукратный полив картофеля увеличил выход клубней в 2,5 раза, и из десяти мешков лишь полтора ведра подверглось сухой гнили. Японцы отказались от пахоты: в ЭМ-землю уже на 4-й год легко входит практически полностью метровая бамбуковая палка.
Смешивание ЭМ с органическими остатками скоро превращает их в целебный ЭМ-компост. В Японии домохозяйки так заполняют кухонными отходами особые контейнеры. Отходы обмениваются на ЭМ и продукты, выращенные посредством ЭМ. Местные компании делают из таких отходов сухой компостный ЭМ-порошок, что в огромных количествах добавляется в почвы и грунты, им посыпаются плантации и сады. Благодаря ЭМ, с одного куста томатов в теплице снимают до 100 кг отборных плодов. Это думается чистым выдумкой, но ЭМ-растения не похожи на простые – настоящие деревья! В 1998 г. в Бурятии урожай томатов увеличился в 5 раз – при агротехнике, весьма далекой от уровня Японии. Так же отзываются на ЭМ и другие овощи. В тех же теплицах урожай огурцов на ЭМ-грядках был выше контроля в 3,5 раза.
Действенно трудится ЭМ и в животноводстве. Опрыснул свинарник либо птичник – исчезают неприятные запахи. Добавка в воду и в корм заметно оздоравливает животных. Поросята начинают усваивать 90% пищи вместо простых 50–60%, и помет их перестает быть зловонным. У кур возрастает качество и выход яиц. Лишь за счет уменьшения падежа цыплят ЭМ окупился в 20 раз. свиньи и Бройлеры остаются настольно живыми и подвижными, что не набирают вес на протяжении откорма, что нужно будет учитывать впредь: в это время ЭМ давать не нужно.
Особенно громадна роль ЭМ в очистке среды. Распространены биотуалеты, каковые совсем не пахнут и скоро превращают все в хороший компост. В зданиях имеется маленькие отстойники с ЭМ, и по каналам на протяжении улиц течет чистая вода – а ведь это легко открытая канализация! Целый сток большого жилого дома – с кухонь, из ванн и туалетов – ЭМ может перевоплотить в чистую воду за 24 часа. Такая установка демонстрируется в Публичной библиотеке города Гусикава. Сейчас в том месте платят за потребление воды в 20 раз меньше, чем до ввода установки.
ЭМ в других вариантах изготовление наносится и на листья растений. В случае если это делается «смолоду» – полностью сдерживаются заболевании. В случае если же обработать полумертвые кусты, ЭМ мгновенно их «переваривает» – отбраковывает.
Используют ЭМ и против вредителей. Увидено, что бродильные микробы очень сильно расстраивают пищеварение насекомых, и они довольно часто гибнут. Это же происходит с юными насекомыми, в особенности с их личинками. Тут большое количество необыкновенных эффектов, каковые необходимо изучать. Но характерно то, что трудятся с ЭМ без всяких средств защиты.
Особые препараты ЭМ используются и в медицине: микробы весьма облегчают усвоение пищи, снимают переедания и симптомы отравлений, очищают кишечник, ликвидируют дизбактериозы.
Уже более ста государств деятельно берут ЭМ-разработки. на данный момент препарат стали производить в Бурятии, сравнительно не так давно он показался в Краснодаре. Подчеркну: высшие инстанции не заинтересованы в распространении препарата, и он распространяется через дистрибьютеров. В случае если у нас и покажется ЭМ-культура, то лишь снизу. Нам, дачникам, ее и осваивать! Так как для личного оздоровления, для частного сада ЭМ подходит идеально. Уже на данный момент я начинаю использовать ЭМ и следить за результатами и приглашаю всех присоединиться, дабы следующим летом поболтать об этом подробно.
Глава 9. ПРИВИВКА БЕЗ Неприятностей.
Способов прививки – десятки, и решают они массу различных неприятностей, от восстановления гибнущей коры до коллекции сортов на одном дереве. Во всем блеске собственного разнообразия они и описываются в руководствах и учебниках. По всей видимости, как раз по данной причине большая часть дачников кроме того и не думают попытаться что-нибудь привить, уверенные в непостижимости этого «искусства». Я также не ахти какой прививщик. В академии нас учили лишь окулировать – вживлять почку (глазок – «око») под кору сеянца. Действительно, нас обучили точить нож и мало натаскали, как его держать: порезался – не возьмёшь зачета. Но это было в далеком прошлом, а прививать хотелось на данный момент. Я начал пробовать и замечать. Позже постарался выделить основной суть этого приема применительно к нашим дачам. И вот к чему пришел: нам нужен метод прививки, разрешающий человеку без знаний и мастерстваодним махом перевоплотить одно дерево в второе,и дабы это второе скоро, за два года, вырастало бы и начинало плодоносить.
Как раз таковой метод я и обрисую со всеми подробностями. Попытайтесь его применить, и вы убедитесь: прививка – весьма несложная процедура.
ЧТО И НА ЧТО?
Пришейте к подушке куриную голову.
Готово? Сейчас попытайтесь растолковать,
для чего вы это сделали.
В первую очередь: юные побеги(концевой прирост) на молодое и здоровое дерево(либо сук, либо ветку).
Побеги для привоя* лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост через чур мелок, а на верху – через чур толст и мощен. Лучше черенки – в половину либо в две трети карандаша толщиной.
Лучший подвой – молодое здоровое деревце, корневой отпрыск либо сеянец, а возможно и саженец, с толщиной ствола 3 – 10 см. В случае если подвой болен либо имеет ослабленный рост, прививать ненужно, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, также годятся.
А сейчас о совместимости пород. В Болгарии прививают смородину на вишню, А Мичурин прививал грушу на лимон. Практически, используя особые методы, возможно, по всей видимости, приживить апельсин на березу. Не ясно, действительно, для чего. Ну, в случае если лишь из интереса! Не смотря на то, что, нужно заявить, что подвой может сильно изменять свойства привоя. Мичурин кроме того вел обращение о соматических* гибридах,и неспроста. Вправду, появляются новые неспециализированные особенности, но со временем один из «сожителей» начинает подчинять себе другого: того, что генетически моложе, забран в более юный стадии, попал в нетипичные условия либо подвергся стрессу. Я просматривал, что соматические гибриды приобретали на стадии семян, прививая части семядолей*совсем различных семян. Писали, что вырастали различные необычные химеры*. Изучить это – увлекательное занятие, но нам необходимы варианты, обеспечивающие совместимость кроме того при низкой технике прививки.
АЛЫЧА — самый сильный и благодатный подвой для всех косточковых, не считая черешен и вишен. Большая часть косточковых на ней и привито. И отпрыски, и поросль под стволом, и сеянцы дикой алычи возможно отыскать везде и определить легко: замечательный рост, небольшие листья, желтовато-охристая юная кора.
СЛИВЫ, в особенности полудикие, – сеянцы и отпрыски – не столь замечательны, вместе с тем годятся для всех упомянутых косточковых пород.
ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ, приобретённые сортовыми саженцами, в большинстве случаев, уже к трем-четырем годам через чур больны, и древесина их поражена трутовиком. Сеянцы бывают посильнее и здоровее, но прекрасно прививаются лишь юными, пока кора не огрубела. Лучше прививать в основания веток. Но я бы связываться не стал. Прививать на них возможно все перечисленное.
ВИШНИ и ЧЕРЕШНИ довольно часто привиты на дикой черешне либо антипке, похожей на черемуху. Все перечисленное, и черемуха также, совместимо между собой. Самый дешёвый материал для подвоя – вишневые отпрыски. Оптимальная толщина – 4–7 см. Их преимущество в том, что они здоровы и замечательны.
ЯБЛОНЯ прекрасно принимает груши и яблони, причем черенки возможно прививать под кору кроме того в августе.
ГРУША яблоню принимает с большим трудом, а легко – лишь собственных, грушевых сородичей. Причем сама прививается и на яблоню, и на айву, на боярышник и рябину. Это кроме того не национализм, а шовинизм! Оправдывает ее то, что она без неприятностей образует личные корни при воздушном отводковании.
АЙВА – подвой для себя и для груши. Грушу «прикармливает».
Самые возможные для нас подвои: алыча, вишня, яблоньки и грушки. На них и обращайте внимание в первую очередь в саду. Напоминаю: их не требуется пересаживать, чем замечательнее рост, тем стремительнее вырастет новое деревце. По крайней мере, вначале привейтеи дайте отрасти, а уж позже пересаживайте – через год-два.
Кроме того в указанных вариантах не все сорта одинаково совместимы. Исходя из этого разумно прививать на подвой сходу пара сортов – что-то приживется.
КУДА И Для чего?
– Это у вас тёмная смородина?
– Нет, красная.
– А из-за чего такая белая?
– По причине того, что еще зеленая.
Дачник, внезапно нашедший, что его прививка может прижиться,в большинстве случаев, загорается интересом и начинает прививать везде, где отыщет место. Дерево наряду с этим думается подходящим для прививки во всех местах, но в один момент думается, что оно должно сохраниться практически в неизменном виде. И это – неточность. Кроме того умелые «прививалыцики» так озабочены самим приживлениемчеренка, что довольно часто совсем не наблюдают, куда его прививают. И прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках либо, напротив – на нижних, а также на кончиках нижних ветвей. И прививка делается ничем: попав на нижние ветки, она просто не начинается, а попав в крону, преобразовывается в долгий, бесплодный хлыст. Из прививки ничего не вышло – она не прижиласьв самом главном собственном смысле.
Для чего, для чего вы делаете прививку? Чтобы всецело заменить дерево.Либо, по крайней мере, целую скелетную ветвь либо сук. Это окажется лишь в том случае, если прививка – безотносительный фаворит в кроне либо
в собственной части кроны. В случае если имеется фавориты выше и посильнее ее, она не превратится в сильную ветку: фавориты не дадут ей питания и света. Несложнее говоря, из прививки ни при каких обстоятельствах не вырастет более той части, что вы удалили, готовя место для нее. Удалили нижний сук – вырастет максимум полсука: наклонная ветка практически не приобретает питания. Удалили ветку в кроне – растянется такая же ветка, но уже: так как соседние ветки уже значительно гуще, чем были. Отрежете кончик плодовой ветки – получите тот же кончик. Спилите дерево – получите дерево.
Если вы решили перепривить 5–8-летку, оптимальнее покинуть один нижний ярус ветвей, Целый ствол выше необходимо спилить совсем. Тогда прививки возьмут всю силу корней и станут лидирующими ветвями, чего вы и желали. Само собой разумеется, при условии, что все лето вы выламываете волчки, лезущие из спила от ствола.
В случае если же в вашем распоряжении 2–5-летка, нечего с ней церемониться: необходимо спилить все дерево, покинув пенек не выше 30 см. Возможно, само собой разумеется, и выше, но по штамбу отправятся нескончаемые побеги, каковые обезобразят ствол и утомят вас. За кору, в пенек, возможно засунуть 4–5 черенков, и уже к концу лета взять маленькое ветвистое деревце. Через год оно кожный покров. Это самая несложная из прививок, она удается кроме того новичкам. Помимо этого, она разрешает применить приемы, практически обеспечивающие приживление черенков. Прививка в пенек за кору– и имеется искомый метод. Вариант для взрослого дерева – в пенек ветки за кору.Привожу инструкцию прививки в нужной последовательности.
КАК?
Чем сложнее инструкция, тем дальше ее создатель от понимания обрисовываемого предмета.
Оговорюсь сходу: в случае если у вас прививки и без того прекрасно приживаются, не следует морочить себе голову чтением данной главки. Техника, которую я привожу тут, значительно несложнее, чем эта инструкция, Я ввел в нее пара тонкостей и перестраховочных приёмов, каковые более помогают показу механизма прививки и сживления и демонстрации возможностей улучшать эту операцию, чем практике: у умелых прививщиков взмах ножом – втык под кору – замотка – и все растет. Так будет и у вас. Я же показываю собственный метод.
1. Черенки – вызревший прирост – лучше резать в марте – апреле и сходу прививать, но возможно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и сохраняются, как картошка, в почве либо в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.
2. В феврале готовим: тёмную виниловую изоленту (в случае если нет тёмной – сойдет каждая), белые непрозрачные пакеты из-под молочных продуктов, садовый вар, нож и табуретку. Нож возможно любой, но он не должен быть громадным. Необходимое условие: он обязан легко брить волосы на руке. Ну, по крайней мере, его нужно хорошо отвести на нулевой шкурке. Не считая черенков, придется еще срезать кору на пеньке, и дабы не тупить понапрасну прививочный нож, приготовьте еще один, не так идеально отточенный.
3. Прививать оптимальнее на протяжении распускания почек подвоя, но возможно и на несколько недель раньше и позднее – впредь до выхода листиков. В случае если прививка делается до выхода почек, возможно и черенки резать в данный же сутки. Но в случае если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще дремать. Один из секретов успеха – в отставании черенков от подвоя:черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и случится начальное срастание, в противном случае вышедшие листики потребуют воды и скоро обезводят черенок.
4. Берем все подготовленные причиндалы, прихватываем секатор и пилку и отправляемся в сад. Бессердечно спиливаем подвой(ветку либо деревце) в 20–30 см от земли (от основания). И отбрасываем подальше. А пенек готовим.
ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ: а) более неотёсанным ножом заглаживаем срез, и особенно ровненько – кольцо коры; б) намечаем (лучше – карандашом) 3–5 мест для черенков. В случае если быть может, их лучше сместить к югу: чем теплеетем стремительнее срастется; в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры; и г) в центре каждого места вертикально прорезаем кору до древесины на 2– 3 см вниз (рис. слева). Подвой готов.
5. ОПЕРАЦИЯ. В левой – черенок (его макушка), в правой – «скальпель». Кладем прутик основанием (комлем) на опору (табуретку). Необходимо сделать ровный длинно-косой рез. Намечаем место, дабы с обратной срезу стороны не выяснилось почки (ее нужно будет удалять, а это лишняя беспорядочность). Резать эргономичнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (так мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Жёсткой рукой тихо, возможно и по линейке, делаем косой рез (рис. справа). Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом вовнутрь. Как глубоко? Чтобы целый срез заглубился. Сейчас отрезаем прутик, покинув 2–3 почки. Все, операция прошла удачно! (Рис. на стр. 184).
6. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс:заблаговременно прикиньте, с какого именно боку начать вставлять черенки, дабы засунутые не мешали вставлять невставленные.
ТЕОРИЯ ВТЫКАНИЯ. а) Плоскость среза черенка обязана близко прижаться к слою камбия подвоя, дабы площадь срастания была большой. Мы это обеспечим тугой обмоткой. Варианты для весьма толстого подвоя: 1) не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между древесиной и корой. Кора может и не порваться, и черенок хорошо сядет. Такие прививки приживаются без всякой обмотки, и особенно удачно, в случае если снять кору с клина черенка; 2) сделать несколько, а два прореза – по ширине черенка, дабы при впихивании вся кора не приподнималась, а выходил только данный сегмент. Это полезно:в месте срастания не образуется воздушных полостей. (Рис. вверху справа); б) Срез не должен успеть окислиться: на • воздухе – не продолжительнее 20 секунд! Дабы не нервничать, возможно втыкать срезы в страницу алоэ либо ставить в стакан со сладкой водой (1 чайн. ложка сахара на стакан) – так возможно хранить срезы мин. 10–15.
7. Когда засунут последний черенок, туго обматываем пенек изолентой, дабы она прикрыла все прорезы.
8. Все дырки, щели и вакуумы замазываем варом; намазываем его и на верхние срезы черенков.
9. Сверху надеваем белые пакеты, два в один, и приматываем их еще одним слоем ленты. Под пакетами будет прохладно, и почки еще поспят. Под тёмной изолентой – тепло, и срастание ускорится. (Рис. на стр. 185). Вариант: возможно обойтись и без данной черно-белой «элегантности». Надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки мокрыми опилками, перегноем, почвой – по макушки черенков. Сверху укроем пленкой. Срастание обеспечено.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Привить – это полдела. Основное – сохранить прививку.
а) Через несколько недель в обязательном порядке срежьте верх пакетов и осмотрите черенки. Быть может, они уже пошли в рост. Высвободите их от пакетов в этот самый момент же обвяжите около так, дабы они не отломились наружу: мало ли кто по саду бегает! Полезно соорудить что-то наподобие защитной ограды.
б) В первых числах Июля, не позднее, острым ножом бережно разрезаем изоленту на протяжении и бороздуем часть и черенок ствола. Это высвободит давление коры и разрешит тканям утолщаться. Разматывать изоленту не требуется! (Рис. ниже).
в) Тут же бережно удаляем побеги, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше покинуть один, максимум два побега.
направляться) Тут же необходимо обновить обвязку и прочую защиту от отламывания. Поверьте, в первое лето черенки отламываются кнаружи от легкого прикосновения, и весьма жалко не редкость их утратить.
д) Целый следующий год держим юные побеги связанными. Наряду с этим условии в июле возможно уже разгибать их, формируя низкую крону. Хорошо на второй год срастить их между собой аблактировкой – дерево будет прочнее. В случае если же черенок остался один, направляться удалить часть пенька, которая будет мешать коре наплывать на рану (фото). За два года таковой срез закроется.
Существует большое количество способов прививки. Среди них и необыкновенных. К примеру, цветочной почкой, мазком камбия либо трубочкой коры. Я же остановился на том, что разрешает максимально поменять сад к лучшему при минимуме сложностей. Остальные методы вы освоите сами.
А на данный момент на очереди виноград. Попытаемся его осознать!
Япония ЭМ-разработка — надежда планеты
